producten

Producten>

 
Prijzen in onze webshop zijn inclusief BTW.

Caresheet baardagame

(Pogona vitticeps)



Donwload hier de PDF

 

Latijnse naam:

Pogona vitticeps

 

 

Nederlandse naam:

Baardagaam

Duitse naam:

Bartagamen

Engelse naam:

Bearded dragon

Plaats in het dierenrijk:

 

Klasse:                                          

Reptilia

Onderklasse:

Lepidosauria

Orde:                                       

Squamata (hagedissen / slan­gen)

Suborde:

Sauria (hagedissen)

Infraorde:

 

Iguania (leguaanach­ti­gen)

Familie:

 

Agamidae (agamen)

 

 

 

 

Lengte:

55 - 60 cm.

 

 

Herkomst

Australië.


 

Wetgeving

U hoeft geen vergunning te hebben om een baardagame te houden of te verkopen.

Het is wel verstandig om een administratie bij te houden met daarin de adressen van degene aan wie u baardagames verkocht heeft als u nakweek krijgt.
Bewaar ook het kassabonnetje van de winkel, zodat u na kunt kijken wanneer en waar welke baardagame gekocht is.

De Australische wet op natuurbescherming verbied de export van inheemse dieren aldaar,  alle baardagames in gevangenschap zijn nakweek.
Sommige mensen proberen nog wel wat dieren uit Australië te smokkelen, maar de moeite die daarvoor gedaan moet worden weegt niet op tegen de winst die er mee te maken valt en de hoge straffen die staan op het smokkelen van dieren uit Australië .

 

Uiterlijk van de baardagame

Een grof gebouwde hagedis met een driehoekige kop en sterke gespierde ledermaten. Het lichaam is iets afgeplat en de baardagame heeft een stekelig uiterlijk. De maximum lengte is ongeveer 55 centimeter, waarvan de helft staart bestaat.
De grondkleur is zand- of leemkleurig met een dubbele rij donkergekleurde vlekken op de rug. Op de buikzijde bevind zich ook een aantal donkere, ronde vlekken.

Ondanks zijn stekelige uiterlijk is de baardagame verrassend zacht om aan te voelen, de stekels zitten los in de huid en geven mee als je er overheen aait.

Baardagames zijn vooral bekend om hun vermogen hun “baard” op te zetten. Deze bestaat uit een flap huid onder de onderkaak die met behulp van spierkracht en 2 botjes in de kaak geëxpandeerd kan worden, de baard is dik bezet met stekels. Als de baardagame opgewonden is kan de baard verkleuren naar een diep blauwzwarte kleur.

De baard wordt gebruikt om eventuele belagers af te schrikken en bij onderlinge gevechten tussen mannetjes. Vrouwtjes bezitten ook een baard, maar maken daar minder gebruik van.

Baardagames groeien snel en kunnen binnen anderhalf tot twee jaar volgroeid zijn.
De dieren vervellen hun huid in stukken, niet in 1 geheel zoals bij slangen.
De baardagame is tegenwoordig een van de meest gehouden hagedissensoorten te wereld, dit door het fijne karakter en handzame formaat van het dier.

 

Verspreidingsgebied in het wild

De Baardagame leeft in de savannes en halfwoestijnen in centraal en Zuid Oost Australië.
Het is voornamelijk een bodem bewonende hagedis, maar baardagames kunnen ook erg goed klimmen. In het wild klimmen de mannelijke baardagames op rotsen, omgevallen takken en weipalen om hun territorium te overzien.
Jonge baardagames klimmen ook vaak in bomen om aan roofdieren op de grond te ontkomen.

Het leefgebied van de Baardagame kenmerkt zich door de afwezigheid van water.
Baardagames drinken voornamelijk dauwdruppels die zich ‘s ochtends op bladeren en op hun eigen lichaam  verzamelen. 

 
Huisvesting in gevangenschap

Baardagames kunnen het beste alleen gehouden worden. Het zijn namelijk solitaire dieren die elkaar slecht verdragen.
Als u besluit om meerdere baardagames bij elkaar te houden raden wij aan om twee vrouwtjes te houden.
Twee mannen gaan hoogstwaarschijnlijk vechten om het territorium te verdedigen, ook als het bijvoorbeeld nestgenoten van elkaar zijn.

Het paarsgewijs houden van baardagames voor bijvoorbeeld de kweek is mogelijk, maar er moet wel uitgekeken worden dat de man niet te dominant is naar het vrouwtje toe en beide dieren voldoende tijd en rust krijgen om te eten en zich aan elkaar te onttrekken.
Als u met baardagames wil kweken is het verstandig om de dieren kort bij elkaar te huisvesten en daarna weer te scheiden.

Voor een of 2  baardagames is een terrarium van minimaal een lengte van 120 cm en zowel een diepte als een hoogte van 60 cm nodig.  
Er zijn diverse complete terraria te verkrijgen in deze maten, zoals bijvoorbeeld The Blue-Lagoon 3D Rock serie in verschillende kleuren.
Groter is altijd beter, zeker als er meer dan één baardagame gehouden word.

Het terrarium kan het beste verwarmd en verlicht worden met spots van Reptech of Exo-Terra
Geef baardagames in de zomer 12 tot 14 uur licht per dag. Zorg ervoor dat de dieren ook worden blootgesteld aan UVB straling.
Deze  bron van UV verlichting kan het beste bestaan uit speciaal hiervoor ontwikkelde spots, zoals bijvoorbeeld de kwikdamp of HID UVB lampen van Reptech of andere speciale terrariummerken.
De intensiteit en wattage worden vooral bepaald door de hoogte van het terrarium.

De gemiddelde temperatuur in  het terrarium moet ongeveer rond de  28 graden Celsius zijn. Zorg voor een zonplek waar de baardagame zich kan opwarmen en UVB op kan doen (bij meerdere dieren liefst 2 plekken, in verband met territoriumdrang).
Deze warme plek mag tot 40 graden Celsius warm zijn.

De zonplek moeten aan 1 kant van de bak gemaakt worden, dit om een temperatuur gradatie te verkrijgen, zo kan de baardagame zelf kiezen op welke plek hij gaat liggen.

Om de dag mag de bak licht gesproeid worden, ook de dieren zelf mogen besproeid worden, zij zullen de waterdruppels gretig oplikken.
Zorg voor voldoende ventilatie in het terrarium, zodat, na het sproeien, het terrarium weer snel opdroogt.

 


Inrichting van het terrarium

De bodembedekking voor baardagames kan het beste bestaan uit grof speelzand, of Calcium zand Dit laatste is een product wat bij inname geen verstoppingen kan veroorzaken.  
De bodembedekking moet ongeveer 5 tot 10 centimeter diep zijn, zodat de dieren er ook in kunnen graven.

In het terrarium moeten een aantal grote stenen of hoogteverschillen aanwezig zijn, in ieder geval onder de lamp die voor de warmte en UVB moet zorgen. Als de temperatuur van de steen niet hoog genoeg oploopt kan de stapel stenen wat hoger gemaakt worden. Let wel op dat uw baardagame zich niet aan de lamp kan branden.

Een flinke tak om op te klimmen wordt ook gewaardeerd, mannetjes kijken vanaf hoge plaatsen in de bak graag uit over hun territorium.

Een waterbak mag niet ontbreken, hoewel baardagames van nature niet gewend zijn om stilstaand water te drinken willen ze soms toch een slokje nemen.
De waterbak hoeft niet groot te zijn. Een grote waterbak in het terrarium zorgt vaak voor een te hoge vochtigheid en dat veroorzaakt snel nare geurtjes.

Planten, zowel echte, als kunstplanten in de bak zijn af te raden. Levende planten worden opgegeten en kunstplanten moeten het vaak ook ontgelden in een terrarium met baardagames.

Met stenen en stukken hout kan een terrarium ook mooi en natuurlijk aangekleed worden.

Probeer in het terrarium een aantal verstopplaatsen of barrières te creëren die de baardagame de mogelijkheid geeft uit het zicht te zitten, dit voorkomt stress en is beter voor de gezondheid van uw baardagame.

Zet alle inrichtingsmaterialen goed vast!
Baardagames zijn behoorlijke geweldenaars.
Baardagames graven graag, zorg ervoor dat ze niet onder stenen kunnen graven waardoor deze gaan verzakken of vallen met alle gevolgen van dien. . Bij territorium gevechten en paringen gaat het er soms ook ruig aan toe.


Hanteren van de baardagaam

Baardagames bijten zelden als men ze probeert te hanteren. Ze kunnen, als het moet, echter stevig bijten. De dieren hebben wel scherpe nagels waar ze u (per ongeluk) mee kunnen krabben.
Knip de nagels van uw Baardagame niet! Als de baardagame genoeg mogelijkheden heeft om te klimmen slijten ze vanzelf.

Het spreekt voor zich dat jonge baardagames minder vaak gehanteerd kunnen worden dan volwassen baardagames, haal volwassen dieren ook niet te vaak uit hun bak.
Hoewel sommige baardagames soms om aandacht vragen is het niet best voor de gezondheid van uw hagedis om constante temperatuurswisselingen te ondergaan.

(Van ongeveer 40 graden Celsius in het terrarium naar 20 graden Celsius in uw huiskamer is een flink verschil!)

Deze temperatuurswisselingen kunnen onder andere in longontsteking resulteren.

Laat uw baardagame nooit los door uw huis lopen, op de vloer van een kamer tocht het altijd een klein beetje, dit kan ook zorgen voor gezondheidsproblemen.
Contact met andere huisdieren zoals honden of katten is helemaal uit den boze.

Als u uw baardagame moet hanteren, ondersteun het dier dan zoveel mogelijk met uw handen.
Til een baardagame nooit aan de nek, poten of staart op!

De staart van een baardagame kan niet zo makkelijk afbreken als die van sommige andere hagedissen, maar het kan wel. Een eenmaal afgebroken staart groeit bij baardagames ook niet meer aan. 

Voeding


Plantaardige voeding

Baardagames zijn alleseters, ze eten zowel plantaardige als dierlijke voeding.

Verschillende plantensoorten kunnen gevoerd worden, voer onder andere:
Andijvie, paksoi, wilde sla ( veldsla, rucola, romaine, lollo rosso, ijsbergsla), witlof, roodlof, bietenblad, tuinkers, postelein en meer.
Wortelen, rode bietjes,  zoete aardappel, broccoli, bloemkool, spinazie, taugé.
Appel, peer, tomaat, druif, verschillende soorten bessen (kruisbes, blauwe bosbessen) aardbeien, mango, druif, mandarijn, banaan.
Vrijwel alle groenten en fruit die wij zelf eten kunnen gevoerd worden.

Wilde planten zoals weegbree, paardenbloem en paardebloemblad, klaver, witte dovenetel, en brandnetel kunnen gevoerd worden aan baardagames.
Pluk deze op een plek waar geen insecticiden gebruikt worden en waar geen verkeer langskomt of honden uitgelaten worden(wegbermen en parkeerplaatsen moeten gemeden worden).

De kiemen van linzen, tarwe, zonnebloem en dergelijke zijn goede voeding voor baardagamen, deze zijn te verkrijgen in winkels voor natuurvoeding.

Veel baardagames ontwikkelen een bepaalde voorkeur voor sommige groenten en fruit, vaak zijn bittere groenten en geel gekleurde groenten favoriet.
Als basis voor de plantaardige voeding kan het beste andijvie worden gebruikt, en liefst dagelijks afgewisseld met een of meer verschillende groenten of fruit daarbij.

Koolsoorten (rode kool, spruitjes, spitskool)  kunnen bij overmatige consumptie darmgassen en problemen aan de schildklier door jodium tekorten veroorzaken.
Groenten die oxaalzuren bevatten (zoals wortelen, brocoli, peterselie en spinazie) onttrekken calcium uit het lichaam. (maar al deze groenten bevatten wel weer bijvoorbeeld andere stoffen die wel goed zijn voor de agame)
Gevarieerde voeding aanbieden is dus raadzaam.

Voer de groenten in een bak of schaal waar de dieren niet te veel uit kunnen morsen.
Vaak willen de baardagames nog wel eens in hun voedsel graven op zoek naar de lekkerste hapjes, dit resulteert in een hoop groenvoer naast de voerbak, wat weer veel schoonmaakwerk oplevert.



Dierlijke voeding

Dierlijke voeding kan onder andere bestaan uit krekels, sprinkhanen, meelwormen en andere insecten of insectenlarven.

Krekels zijn in verschillende maten te koop in terrariumspeciaalzaken, probeer krekels te voeren die ongeveer een-derde zo groot zijn als de bekbreedte van de hagedis.

Krekels zijn ware ontsnappingskunstenaars en als ze eenmaal los in huis lopen zijn ze lastig te bestrijden, voer precies zoveel dat uw baardagame ze allemaal opeet.
Een overmaat aan krekels in het terrarium van uw hagedis kan op termijn leiden tot wat problemen.

Sprinkhanen zijn over het algemeen in 2 verschillende maten te verkrijgen: klein en groot.
Sprinkhanen zijn zeer geschikt om te voeren aan baardagames, deze dieren ontsnappen niet en knagen ook niet aan uw hagedis.

Argentijnse boskakkerlakken of dubia’s zijn ook een zeer hoogwaardig voer om te geven aan uw hagedis. Deze dieren kunnen zelf ook heel gemakkelijk gevoerd worden met groente en fruit om op die manier nog voedzamer gemaakt te worden voor uw huisdier.
Dubia’s zijn niet plaagvormend als ze ontsnappen (in tegenstelling tot andere kakkerlaksoorten

Meelwormen worden ook graag gegeten door baardagames.
Echter, deze dieren bezitten weinig voedingswaarde en kunnen dus niet als hoofdvoer gebruikt worden. Het eten van teveel meelwormen kan lijden tot vetzucht en calcium tekorten bij uw baardagame, ook kunnen de dieren er soms obstipatie (darmverstopping) van krijgen.
Naast meelwormen kunnen aan grote baardagamen ook moriowormen gegeven worden. Voer deze, net als meelwormen, met mate. Let erop dat moriowormen gemeen kunnen bijten.

Wasmotlarven zijn een goede voeding voor baardagames die net een periode slechter gegeten hebben of ziek zijn geweest. De larven van de wasmot zijn erg rijk in suiker en vet.
Zijderupsen zijn ook een zeer hoogwaardige voedingsbron en worden graag gegeten.

Voer naast insecten liever geen jonge knaagdieren of stukjes rauw vlees of vis wat voor menselijke consumptie word verkocht.
Baardagames eten in het wild wel gewervelde dieren als ze de kans krijgen, maar dit zijn grotendeels andere reptielen.
Knaagdieren en rauw vlees zijn veel te rijk aan voedingsstoffen voor de hagedissen.

Houd er rekening mee dat naarmate uw baardagame groeit de voeding ook aangepast moet worden, u zult meer en grotere dieren moeten gaan voeren.

De voedseldieren die in de terrariumwinkels te koop zijn, zijn wat eenzijdig gevoerd, en moeten dus altijd bepoederd worden met een vitamine en calcium supplement zoals bijvoorbeeld Zoo Med’s Reptivite of Miner-All en Vit-All.

Reptielen en andere dieren hebben calcium en fosfor nodig voor de opbouw van botten en eieren.
Calcium en fosfor krijgen de baardagames in het wild via de voeding binnen.
Om calcium te verwerken tot een bruikbare bouwstof voor botten en eierschalen is vitamine D3 nodig.
Deze vitamine wordt aangemaakt in de huid onder invloed van UVB stralen. Daar zijn de speciale UVB lampen voor nodig die in het terrarium aangebracht worden.
Het bijvoeren met een supplement met daarin extra vitamine D3 is af te raden, omdat sommige dieren dit slecht kunnen verwerken in hun lichaam via de voeding, en het een stuk gezonder en natuurlijker is om het via de lampen toe te dienen.

Zorg ervoor dat er ’s nachts ook een beetje groente en fruit aanwezig is. Als er te veel krekels in de bak achterblijven wil het wel eens gebeuren dat hongerige krekels ‘s nachts aan uw baardagame beginnen te knagen, een schaaltje groenvoer voorkomt dit.

Winterrust

Het leefgebied van de baardagame is onderhevig aan seizoenswisselingen, de dieren maken ieder jaar een winter mee. Deze winters zijn in Australië uiteraard milder dan de winters hier.

Voor de gezondheid van de hagedis is het van belang dat de baardagame in winterrust gaat.
Vaak willen de hagedissen tijdens de wintermaanden slecht eten en als de temperatuur hoog blijft verlopen de lichaamsprocessen gewoon door, de baardagame zal vermageren omdat het dier meer energie verbruikt dan dat het via de voeding binnenkrijgt.

Naast de gezondheidsproblemen die kunnen ontstaan is de winterslaap ook van invloed op de vruchtbaarheid van de dieren, tijdens de winterperiode rijpen de eitjes van het vrouwtje en word er bij het mannetje sperma aangemaakt.

De baardagame kan in de wintermaanden gehouden worden op een temperatuur van ongeveer 20 tot 25 graden Celsius Bij deze temperatuur word  er minder gegeten door de dieren en slapen de dieren veel.
Probeer in de wintermaanden de verlichting terug te brengen van 12 tot 14 uur naar 8 tot 10 uur. Begin in November geleidelijk met het terugbrengen van de verlichting, tot in December het licht nog maar 10 uur aan is.

Eind Januari kan de verlichtingsduur weer omhoog, zo ook de temperatuur tot, in het begin van Maart, alles weer bij het oude is.

Baardagamen eten nog een klein beetje in de winterperiode, zorg ervoor dat er ten alle tijden een bakje met groente en fruit aanwezig is, beperk het voeren van krekels en andere insecten tot een minimum.

Ook moet er altijd vers water voor de baardagame aanwezig zijn.

Baardagames jonger dan 2 jaar en dieren die niet helemaal op conditie zijn kunnen het beste gewoon op normale temperaturen gehouden worden gedurende de wintermaanden.
In het wild gaan deze baardagamen wel in winterrust, maar een groot percentage jongen en verzwakte dieren overleeft dat niet…

Als een baardagame tijdens de winterperiode ernstig vermagert, geef deze weer een “normale” temperatuur. Voer de baardagame vervolgens een aantal weken flink, en raadpleeg eventueel een dierenarts voor verder onderzoek, zodat de baardagame aangesterkt het nieuwe seizoen in gaat, en eventueel het volgende jaar wel in winterslaap kan.

Voortplanting van baardagamen

Na de winterperiode breekt de paartijd aan voor de baardagames.

Als u met uw baardagames wil gaan kweken kan dit uiteraard alleen als u dieren heeft van verschillende geslachten.

Bij jonge baardagames is het erg moeilijk te bepalen of het dier mannelijk of vrouwelijk is. Gelukkig is het bij oudere dieren niet zo moeilijk.
Mannelijke Baardagames zijn vaak forser dan vrouwtjes, de kop is grover van bouw en de dieren gedragen zich dominant tegenover anderen. De baard wordt vaak opgezet en de dieren knikken veel met hun kop.

Vrouwtjes zijn dus uiteraard iets fijner gebouwd en knikken minder met hun kop, maar zwaaien met hun voorpoten. Kopknikken is een teken van dominantie, het zwaaien met de voorpoten een teken van onderdanigheid.

Mannelijke baardagames hebben vergrote poriën op hun dijbenen (Femoraal poriën) en op hun anaalschub (Preanaal poriën), bij de vrouwtjes zijn deze poriën ook wel aanwezig, maar vaak zijn ze moeilijk te vinden.

De mannelijke baardagame kan zich bedienen van 2 geslachtsorganen, een links en een rechts. Deze geslachtsorganen heten hemipenis, als alletwee de organen bedoeld worden spreekt men over hemipenes. De hemipenes liggen verborgen in de basis van de staart. Bij een volwassen mannelijke baardagame zijn de hemipenes te zien als 2 bulten in de staart, bij de vrouwtjes ontbreken deze bulten uiteraard. 

In de lente worden de mannetjes agressief dominant naar elkaar en naar de vrouwtjes. Er zullen enkele paringen plaatsvinden. Deze worden vaak door de eigenaar over het hoofd gezien, het paren is een korte aangelegenheid bij baardagames.
Als een mannetje te dominant word naar een vrouwtje is het beter de dieren tijdelijk apart onder te brengen, zodat het vrouwelijke dier in alle rust kan eten en dergelijke.
Het mannetje kan het vrouwtje tijdens de paring in bedwang houden door haar in de nek te bijten, dit resulteert vaak in kleine wondjes en littekens. Zolang de wonden niet geïnfecteerd raken hoeft u daar niets aan te doen.

Ongeveer 60 dagen na de paring legt het vrouwtje haar eieren. Om haar deze mogelijkheid te geven voorziet u haar van een bak met daarin vochtig materiaal; zand, turf of vermiculiet.

Zorg ervoor dat deze tenminste 10 centimeter diep is zodat ze haar eieren goed kan begraven.

Houd er rekening mee dat de legbak in het terrarium word geplaatst zodra u de dieren uit winterslaap haalt. De paringen gebeuren vaak als u niet kijkt en zo kunt u het paarmoment over het hoofd zien en de legbak niet op tijd verstrekken. Als het drachtige vrouwtje niet de mogelijkheid heeft om haar eieren kwijt te kunnen kan dat resulteren in ernstige gezondheidsproblemen

Houd er rekening mee dat een gezond vrouwtje meerder legsels per jaar kan produceren met tussenpozen van een maand.

Als de eitjes gelegd zijn moeten ze overgebracht worden naar een broedstoof.

Graaf de eieren voorzichtig uit en draai de eieren niet, reptieleneieren bezitten geen hagelsnoeren die de dooier recht houden, en draaien van het ei kan resulteren in de dood van het embryo.  

De eieren moeten in een bakje met vochtig vermiculiet (verkrijgbaar bij de meeste terrariumzaken) half ingegraven worden.

Dit bakje word in de broedstoof gezet op een temperatuur van ongeveer 28 tot 30 graden Celsius.
Na een 60 tal dagen komen de eieren uit.

De jonge baardagames moeten gehouden worden in kleine groepjes, de terraria moeten in het begin vrij kaal gehouden worden: een ondiepe waterbak en een enkele steen.

Verstopplekken zijn in het begin onnodig, de krekels verschuilen zich daar en de baardagaampjes graven zich liever in in het bodemmateriaal.

Jonge baardagames kunnen niet zwemmen en er zijn gevallen bekend van baardagaampjes die verdronken in anderhalve centimeter diep water, houd hier rekening mee!

Voer de dieren zoveel als ze opkunnen, ongeveer 3 tot 4 keer per dag. Let erop dat er niet te veel krekels ontsnappen, teveel krekels kunnen een gevaar vormen voor de kleine baardagaampjes.

Snij het fruit en groente in kleinere stukken.
Bepoeder de voedseldieren en de plantaardige voeding elke voederbeurt met vitamines en mineralen.

Sproei de jonge baardagames ook iedere dag, zorg ervoor dat ieder baardagaampje een beetje drinkt.
Wees erop bedacht dat ieder dier aan zijn trekken komt, als een baardagaampje niet aan eten toekomt  kan deze het beste apart geplaatst worden zodat hij niet om voedsel hoeft te concurreren met sterkere broertjes of zusjes.
Na een maand of 2 kunnen de baardagames naar hun nieuwe eigenaar.

Kleurslagen

Baardagamen worden tegenwoordig in een aantal verschillende kleurvormen gekweekt. Deze kleuren zijn van nature al aanwezig in sommige bloedlijnen, en worden door selectief fokken veredeld. 

Er zijn knalrode Baardagamen, gele baardagamen, gele baardagamen met groene vlekken en ga zo maar door, en er komen steeds meer kleurvormen bij

Een aantal jaren geleden zijn de eerste albino Baardagamen gekweekt, deze zijn witgeel met rode ogen.

Tegenwoordig worden er ook leucistische Baardagamen gekweekt, deze vorm is sneeuwwit met blauwe ogen en kleurloze nagels

Sommige liefhebbers hebben onlangs de “normale baardagame (Pogona vitticeps) met de dwergbaardagame (Pogona henrylawsoni) gekruist. Het spreekt voor zich dat deze praktijken nergens toe leiden.

Zorg ervoor dat u er zeker van bent dat u in het bezit bent van 2 Baardagamen van dezelfde soort, voordat u gaat kweken.


Ziektes bij baardagamen

Uiteraard kan uw nieuwe baardagame ook ziek worden, net als ieder ander dier.

Alle mogelijke ziektes in deze caresheet beschrijven is onmogelijk.
Als u twijfels heeft over de gezondheid van uw baardagame, neemt u dan contact met ons op, misschien kunnen wij u helpen, zo niet dan verwijzen wij u door naar een dierenarts die gespecialiseerd is in het behandelen van reptielen en amfibieën.

Aanwijzingen voor mogelijke ziekten kunnen zijn:

Lusteloos gedrag, slechte eetlust en weinig bewegen (bij een normaliter actief dier).

Moeilijk ademen, met de bek open ademhalen, dit kan wijzen op luchtweginfecties.

Braken of regurgiteren (opgeven) van voedsel
Afwijkende ontlasting, diarree, abnormaal ruikende ontlasting, of helemaal geen ontlasting.

Deze symptomen kunnen wijzen op een besmetting met darmparasieten of een bacteriële ontsteking

Kleine rode of zwarte spinachtige beestjes die over uw baardagame lopen. Dit zijn mijten, deze diertjes voeden zich met het bloed van uw baardagame en moeten zo snel mogelijk bestreden worden.

 Let op! Ziektes kunnen zich ook op andere manieren manifesteren, als uw baardagame ander gedrag vertoont dan wat hierboven beschreven is, laat het ons even weten, wij kunnen u misschien verder helpen en u eventueel doorverwijzen naar een dierenarts.

Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe aanwinst en hopen u nog eens terug te zien voor voedseldieren, een ander reptiel of amfibie, of gewoon voor een gezellig praatje en een kopje koffie of thee.

Met  vriendelijke groeten,                          .

The Blue-Lagoon
Voor vragen kunt u ons bereiken op het nummer: 010-5900938


 


terug naar boven